三进敦煌散文
从阿克塞方向过来，离敦煌市区还有二十多公里的地方，突然有一条崭新的柏油路出现在眼前。路上方，一块褐色旅游大牌子上的箭头，赫然指向鸣沙山、月牙泉。
看来，这是为下月即将在敦煌开幕的世界文博会准备的道路。
我毫不犹豫地拐上了这条路。
这是一条别具一格、让人赏心悦目的景观大道——中间两车道是黑色柏油路面，两边宽阔的步道用赭红色沙砾铺就。从这里开始，穿过郊外一个又一个花团锦簇的村庄，连接起新建的月牙小镇和鸣沙山月牙泉景区，最后到达莫高窟游客中心。
有的路段还没有完工，满身红尘的工人们，正忙着给没有铺沙的路段两边铺沙。我把车速放到最慢，工人们停下手里的活计，靠边打着手势指挥我驶过。
道路两边是绿油油的村庄，绿油油的田野。一望无际的葡萄架下，挂满一嘟噜一嘟噜的葡萄。一片片金黄色的万寿菊在微风中摇曳，一株株金黄色的向日葵笑弯了腰，一个个金黄色的金瓜从翠绿的地上探出身子……正是金秋时节，正是金色满园！
路上车辆很少，我们很快就到了鸣沙山下。
这是我第三次到敦煌。
头一次来，还是一九七九年。市里文教局组织业余文学作者到敦煌采风。转眼快四十年了。那时的敦煌不过是一个土呛呛的小县城，土房土路土气十足。那时，到鸣沙山下没有路，要趟过一片沙海；月牙泉比现在大，波光潋滟，上面只有几间破旧的庙宇土屋。当然，也没有什么人。
我记得，负责接待我们的，是敦煌县文教局的一个工作人员。带我们去鸣沙山的路上，他操着浓浓的当地口音，给我们讲起鸣沙山和月牙泉的传说。
他说，很久很久以前，这里没有沙，也没有泉，只有一座雷音寺。每年四月初八，寺里都要举办浴佛节，各地的善男信女们都来上香拜佛。
有一年，佛事正进行到高潮。住持方丈从寺里端出一碗祖传圣水，准备泼洒给众人消灾避祸。忽然，一个外道术士跳出来，要和方丈斗法。只见术士挥舞着手中宝剑，嘴里念念有词。霎时，狂风大作，天昏地暗，铺天盖地的黄沙，一下子把雷音寺埋了起来。奇怪的是，方丈手里的那碗水却纹丝不动、安然无恙。术士使出浑身解数，往碗里填沙，但直到碗边周围填出来一圈沙山，碗里却始终不进一粒沙子。正当术士无计可施，想逃离而去时，方丈把碗一斜，水倒出来变成了一弯清泉，术士变成了一块黑色的大石头。原来，这碗水是圣水，佛祖释迦摩尼所赐，专为人们消病祛灾的。因为外道术士作孽多端，佛祖显灵，碗倾泉涌，便有了这鸣沙山，便有了这月牙泉。
那时的我，才三十岁。我和小伙伴们攀上一座沙山，看到山下清澈的泉水，翠绿的芦苇，由不得争抢着飞身而下。衣服一扒，扑通扑通跳进泉水畅游、打水仗。闹够了，爬上岸，湿漉漉的身子埋在滚烫的沙子里，尽情享受大自然的乐趣！
那时，照相机是奢侈品，忘记了是谁带了一部单位的海鸥照相机，给我拍了好几张、洗出来只比邮票大一点的黑白照片，现在还宝贝似的.珍藏着。
去年十月，去额济纳看完胡杨，我第二次来到敦煌。那天也和今天一样，到这儿也是下午四五点钟；也是直奔鸣沙山、直奔月牙泉。
敦煌已经今非昔比，鸣沙山已经今非昔比，月牙泉已经今非昔比！
到鸣沙山已经修起了专门的大道，车子很远就被拦下，都让停在路两边的停车场。
进入景区，首先看到的是一个很大的广场。广场上绿树如茵，大门及游客中心豪华气派。从广场到月牙泉，有车行的水泥大道，有人行的木栈道，有花坛绿地，有商店餐馆，有公厕，有电瓶车站，有骆驼乘骑点儿，有滑翔机、直升机起降的机场……
虽然已是傍晚时分，游客中心还是挤得水泄不通，每个售票窗口都排着长队，后面还有人不断涌进来。
我们拿着老年证，找到专门开设的窗口，换好免费优待票，排队进入景区。
虽然还是酷热难当，却挡不住游人如织。沙漠里一个驼队连着一个驼队；沙山上一群游客接着一群游客；大门口、巨石旁、月牙泉边、游亭长廊、花坛前，到处都是游客，到处都围满了拍照的人。
虽然乘坐滑翔机、直升机价格不菲，从几百元到数千元不等。头顶上，还是震耳欲聋，一架接着一架起飞、降落；一架接着一架降落、起飞……
鸣沙山更加壮美多姿。沙峰起伏，有的静卧如眠，如睡美人；有的弯弯相连，像月芽儿；有的棱角分明，似金字塔；有的逶迤起伏，蟒蛇一般；有的丘丘紧挨，犹如鱼鳞……阳光下，一座座沙山金光灿灿，宛如一座座金山。最高的沙山上，有为滑沙者架起的登山“天梯”，游人可以顺着“天梯”爬上去，再从山顶滑下来。这时，沙随人流，呜呜作响，发出管弦鼓乐般的隆隆声响，扣人心弦，鸣沙山就是因此而得名！
月牙泉还是清澈如镜，就像一位窈窕淑女，静静地躺在沙山夫君阔博的怀抱中。上边的山坡上，修建了一片错落有致的古色古香的唐式建筑，重现了昔日繁华盛世时的风采。半坡上，那棵千年老柳树也被保护起来，更加郁郁葱葱。
我们顶着烈日，又在月牙泉转了一圈。因为一天舟车劳顿，便早早出来找地方吃饭住宿。
在我们停车的地方，立着一块宾庆缘的客栈招牌，按着上面的电话打过去，说还有房间，且价格便宜，标准间一百元。年轻的女老板娘骑了电动车，来接我们看了。房间干净敞亮，便办好手续住了。
客栈就在大道旁边，离停车的地方也就二百多米，整个一排，一家挨一家都是私家客栈，都是才建起来的，去年我们来时还没有。
稍事休息，去外面吃了饭，又到观景大道去看月牙小镇。
小镇也是新建的，去年来时也没有。据说，它是上海、浙江和当地合作的项目，叫千年敦煌月牙小镇民俗文化旅游区。小镇都是按着当地早年的民房、民居风格建造。一排排土里土气的土木房屋，一条条土里土气的小巷街道，看起来质朴、亲切。设计颇具匠心，风味小吃、手工作坊、休闲书屋，甚至连财神庙、土地庙都规划了进去。当然，设计者也没有忘记给小镇注入时髦的现代化元素，如酒吧、咖啡屋、网吧等等。
小镇还没有完全竣工，开门纳客的没有几家。但我相信，全部项目建成后，一定会给敦煌——这个蜚声中外的西部小城，又增加一抹缤纷靓丽的色彩！
眼看着夕阳西下，我们随便转了转就回客栈洗漱歇息了。
翌日。一早起来，沿着景观大道去莫高窟。在游客中心买好应急门票——专为没有提前预定票的游客准备、只看四个洞窟的门票——正好一辆去景区的大巴吆喝着要开车，我们赶紧上车。
莫高窟，又叫千佛洞，也已经今非昔比！
记得，我第一次来时，莫高窟牌楼外面不远处是一条小街，街上尘土飞扬，到处都是提着筐、挎着篮卖李广杏的乡民。李广杏只有敦煌才有，个头不大，外皮细腻，极甜。传说是大将军李广从外处引入。人们为了纪念他，取名李广杏。
进入莫高窟，洞窟也破破烂烂，可以看到，大块大块被外国人盗走壁画的地方没有处理，沙土扑簌簌掉落。连接洞窟的木梯歪歪扭扭，踏上去吱呀作响。可能是同属于文教系统的缘故吧，接待我们的人拿着手电筒，领着我们参观了几十个洞窟，讲述了一个又一个动人的壁画故事。
如今，千佛洞也像鸣沙山景区一样，开辟了广阔的景区，建设起停车场、博物馆、餐饮购物等功能区，还把景区打理的如同公园一般，树滴翠、草遍地、花争艳、鸟啼鸣，一切都焕发着勃勃生机。
铁隔栏把洞窟圈护起来，整座山都经过了保护处理。木梯已不知所踪，修建了永久性混凝土步道、护栏。洞窟内也都做了修复，洞窟的墙壁被一人高的玻璃罩住，避免游人触摸。游人在导游的引领下，最多只能游览八个洞窟。
参观洞窟就像赶鸭子似的，一拨人跟着一拨人，根本不允许你停下来认真观摩洞窟里的壁画、更没有时间琢磨那一幅幅精美的壁画描写的动人故事。因为我们买的是应急门票，导游的麦克又特别差，呜呜啦啦的一个字都听不清。十一点多进去，不到半个小时就看完了94、96、98和148号四个洞窟。
印象最深的，一个是96号洞——九层楼。居莫高窟的正中间，是莫高窟最高的建筑，进入莫高窟首先看到的就是它。它依山崖而建，俗称“大佛殿”，供奉着世界最大的室内盘腿而坐的泥胎弥勒菩萨的造像。我们看到的是一九八六年重新加固维修过的。
还有一个是148号洞——睡美人。主室的佛坛上，释迦摩尼的涅槃像，长十五米。佛侧右而卧，双眼微闭，面容丰满圆润，左手自然放于左腿之上。佛身上的衣纹质地柔软流畅，好像随着身体的起伏而起伏，一副安然入睡的样子。涅槃像后还塑有佛弟子、天人、各国王子、佛姨母、菩萨等举哀像七十二身。
涅槃是梵文的音译，意思是“灭”或“灭寂”。是说，佛八十岁时肉身虽已入灭，精神却达到不生不死、永不轮回、常乐我净的最高境界。这也是佛教徒追求的终极目标。
离开莫高窟已是午后两点了，没有吃午饭就驱车上了高速，踏上归程。
大约四十公里，到瓜州（以前叫安西县）服务区。打开一听随车带的午餐肉罐头，泡了碗泡面、嚼了点儿新疆买的馕，就算进了午餐。
然后，继续出发。下午六时，回到此行的出发地——嘉峪关。
历时十二天的南疆行结束了！
